Ed io mi sono trovato lì a metà giugno del 2018; in effetti rimasi colpito dalla maestosità di quei getti d'acqua, sebbene non fossi in grado di fare confronti, perché era la prima volta che vedevo cascate di tale imponenza. Soltanto Sette mesi dopo farò il bis in Zambia/Zimbabwe, visitando anche le Vittoria.
Le cascate che segnano il confine tra Argentina (Provincia di Misiones) e Brasile (Stato del Paraná) e sono visitabili da entrambi i lati.
E' Un sistema di 275 cascate in 4 km lungo il fiume Iguazù.
Da Encarnación in bus a Ciudad del Este, e preferii restare nella città paraguaiana, meno turistica e, dal mio punto di vista, più interessante. Il primo giorno visita del "Salto del Monday", cascate alte massimo 45 metri lungo l'omonimo fiume, meno imponenti delle più famose "vicine" e poi, testa o croce, prima il lato brasiliano.
Attraversato a piedi il trafficatissimo Ponte dell'amicizia Paraguay-Brasile -attraverso il quale, a piedi si può andare da un Paese all'altro senza controlli di dogana, a patto di rientrare per la stessa via- una schiera di moto-taxi in attesa di clienti. E la fortuna di sceglierne uno simpatico ed empatico col quel entrai subito in sintonia.
Prima di condurmi alle cascate, visita al Punto delle tre frontiere (Marco das Três Fronteiras), poi sullo spettacolare ponte Tancredo Neves, che segna il confine Brasile-Argentina, e la foto tra i jersey di cemento che cambiano colore: da verdeoro brasiliano ad albiceleste argentino, esattamente al centro.
Il mio solito scetticismo ogni qualvolta mi appresto a visitare uno spot turistico, rientrò rapidamente. La vista delle cascate lascia davvero senza fiato in compagnia dei simpatici Coati, animali la via di mezzo tra un formichiere e un grosso riccio. Tante soste per ammirare, da più angolazioni, le violenza di quei getti d'acqua, e ad arrivare fin quasi sotto la più potenti per ammirare l'acqua che scende da 80 metri, in un rumore impetuoso, mai fastidioso.
E un arcobaleno a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva.



Il giorno dopo la vista delle cascate dal lato argentino. In bus per arrivare, dopo aver attraversato l'anonima cittadina paraguaiana Presidente Franco al punto delle tre frontiere (Triple Frontera). Un servizio pubblico con una strana imbarcazione, "balsa",che letteralmente si traduce in zattera, trainata da una pilotina a motore agganciata sul alato destro rispetto al senso di marcia, al che fa la spola tra Paraguay e Argentina, raggiungendo il piccolo poto fluviale di Puerto Iguacu.
Lì, non sarà complicato trovare l'accordo con un tassista che mi porterà all'ingresso delle cascate e verrà a riprendermi qualche ora dopo.
Un grazioso trenino turistico -niente a che vedere con quelli che interessano a me- all'interno del parco conduce a poche decine di metri dalla "bocca del diavolo" ("Garganta del Diablo") e una passerella collega la stazione al balcone panoramico esattamente sopra questa gola.
Dall'alto si ammirano violenti getti d'acqua che sprofondano in un abisso alto 82 metri. La strana sensazione, fissando l'acqua, di poter precipitare dentro da un momento all'altro.


Non so dire quale dei due lati sia più affascinante. E allora non lo dico. Dico, invece, che le cascate di Iguazu sono una meraviglia della natura che vale la pena vedere.

Una città moderna, ma ricca di storia, tradizioni, cultura, gastronomia; fondata dagli spagnoli nel XVI secolo con una struttura urbanistica molto interessante. Spiccano ordine e pulizia -anche nelle periferie, anche nel quartiere dei narcos.
Otto milioni di abitanti, gente cordiale, mai invadente; scaltra, educata.
Per quel che offre, Bogotà dovrebbe essere sommersa di visitatori, invece turisti e viaggiatori si contano con le dita. Non avrà la night life di Bangkok o Manila, ma non mancano certo i divertimenti, in centro di giorno e poi anche di notte negli eleganti quartieri a nord est.
Tanta polizia in giro la rendono sicura con controlli continui, ma discreti. Non ho mai percepito tentativi di corruzione nei confronti.
Lungo i circa 4km pedonali della "Carrera 7", a partire dalla splendida Piazza Bolivar, si vede e si trova di tutto. A parte le solite cianfrusaglie, interessanti oggetti di antiquariato. "Montagne" di dischi in vinile in vendita, paradiso per i collezionisti del genere. Artisti di strada si esibiscono con successo fino a tarda sera, tra gli altri sono rimasto a lungo ad ammirare un "clone" di Michael Jakson impegnato a danzare sulle note di "Don't stop 'til you get enough".



Al calar del buio, il centro si svuota, e camminare da soli è certamente pericoloso; il quartiere dei narcos, meglio esplorarlo solo in compagnia di una guida ed evitarlo di notte.
Menzione particolare merita il cibo: vario, eccellente, economico. E, naturalmente, il caffè, servito in tante diverse varianti.
Qui lo dico e qui (non) lo nego, il migliore mai bevuto, il delizioso "tinto".
Analogamente, una tazza di cioccolato caldo non ha eguali da nessuna altra parte al mondo al di fuori della Colombia. Del resto le piante di cacao crescono in abbondanza da queste parti.
Come pure quelle di coca, chiaro, ma il tè con le foglie proprio non mi ha entusiasmato. Il traffico nelle ore di punta è congestionato e il trasporto pubblico urbano, che si basa su una rete di autobus che viaggia su sede propria non è sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità. Di giorno girano taxi in abbondanza, a prezzi ragionevoli e sempre disposti ad usare il tassametro. Di notte più complicato trovarne in giro, ma basta chiamarli o usare una app e in pochi minuti ne arriverà uno. Tre volte in Colombia non mi sono bastate. Ci sarà, ci dovrà essere, la quarta. E, perché no, pure la quinta.